Racine

Приют франкофила

Сразу предупреждаем: не стоит искать в интерьере или меню ресторана на Бромптон-роуд какой-либо связи с Жаном Батистом Расином. Название заведения хотя и пишется абсолютно так же, как имя одного из представителей «Великой тройки» знаменитых французских драматургов XVII века, но выбрано владельцами совсем по другой причине. «Racine» в переводе с французского означает «корень» и намекает на концепцию заведения – традиционного местного французского ресторана, в котором собираются жители близлежащих улиц отведать привычных с детства любимых блюд. К сожалению, даже во Франции таких мест становится все меньше, а потому среди лондонских франкофилов Racine пользуется нежной любовью и почтением.

Шеф-повар Генри Харрис – в лондонском ресторанном бизнесе личность хорошо известная. Долгая успешная карьера (ресторан на 5-м этаже Harvey Nichols, Hush, Bibendum) и несколько книг сделали его знаменитостью. Генри – один из тех людей, которые сделали себя сами. Возрождение классической галльской кухни, французская крестьянская еда, в аутентичности которой можно быть уверенным, – эти заслуги Харриса лондонскими гурманами давно оценены по достоинству.

Как большинство ресторанов со стоящей кухней, Racine не стремится удивить супердизайном – все здесь более чем скромно. Большие зеркала, увеличивающие пространство вытянутого в глубину зала, светлый цвет стен и коричневая кожа диванов – спокойно, стабильно, традиционно. Крахмальные белые скатерти, столики расставлены плотненько, но на достаточно комфортном расстоянии, так что не чувствуешь назойливого присутствия соседей.

Обедать во французском ресторане все равно что слушать хороший шансон с привкусом местного диалекта – парижского, лионского или реймского. В какой-то момент появляется неудержимое желание подпевать. В Racine оно появилось прямо со стартера. Нет, раньше, с бокала великолепного шампанского. А стартер – мусс с мидиями поднял настроение еще выше: нежнейшее суфле в озерце бархатного соуса, обволакивающее тепло которых оживляли пикантные нотки чеснока (Warm garlic and saffron mousse with mussels, £7,50).

Салат из желтых и красных помидоров, козьего сыра и легких гренок с соусом из оливкового масла и специй поражал простотой и свежестью – как запах свежескошенной травы. Один из необычных деликатесов, подаваемых в Racine, – ветчина из мяса черных свиней особой породы, выращиваемых в Пиренеях. Ореховый аромат нежному мясу придают каштаны, которыми кормят свинок (Selection de charcuterie de Noir de Bigirre, £14,50).

На основной курс я выбрал рыбу (Fillet of halibut, samphire, mousserons and beurre blanc, £21,50). Тушенный в белом пиве и хорошо прожаренный палтус таял во рту, ему аккомпанировали новорожденный ярко-зеленый нежнейший аспарагус и крошечные поджаренные луговые опята. В этом великолепном трио меня немного смутило лишь обилие масла. Но, вспомнив три главных принципа французской кухни – «масло, масло и масло», я решил трактовать этот факт как верность традициям.

Тем более что на столе уже появился десерт – «маленький горшочек шоколада», если перевести буквально (Petit pot au chocolat, £6,50). А как хотелось, чтобы был он размером с кастрюльку! Свежая кислинка верхнего белого слоя десерта вела в густые текучие шелковистые недра шоколада – очаровательный контраст, который хотелось продлить до бесконечности.

И хотя я не сторонник сладких вин, уступив настояниям сомелье, решил завершить трапезу десертным вином – мускатом Chateau de Stony. И был приятно удивлен: вместо ожидаемой суперсладкой приторности – легкая горчинка, великолепный аромат, золотистый теплый вкус.

Уходя из Racine, подумал: в выборе ресторана лондонские франкофилы не ошиблись. Vive la Генри Харрис!

Racine
239 Brompton Road
SW3 2EP

Тел. 0207 584 4477

Cергей Шканов